David Bailey est considéré comme l’un des pionniers de la photographie contemporaine, Devenu célèbre pour ses photographies de mode dans les rues de Londres, il a immortalisé les plus grands mannequins, artistes et personnages médiatiques de ces cinquante dernières années. 

David Bailey et les années 60

Les années 60, nous dit David Bailey dans sa nouvelle autobiographie, étaient terminées vers 1965. Les calendriers pourraient affirmer le contraire. Mais il a un son de vérité, du moins en ce qui concerne la version mod, monochrome et sur mesure des années 60, l’ère du Swinging London. David Bailey devrait savoir, après tout. Il prétend modestement avoir inventé la décennie.

David Bailey: Look again

David Bailey: Look again

 

Son voyage à New York avec le mannequin Jean Shrimpton pour un shooting Vogue en 1962 a pris certaines des qualités légendaires de l’arrivée de Lénine à la gare de Finlande : un moment qui a inauguré une révolution.

* Il est possible d’exagérer à quel point sa technique était innovante – Vogue existe pour faire la chronique des tendances, rarement pour les définir – mais son impact a été historique. Auparavant, les pages du magazine étaient dominées par des tournages scéniques dans lesquels des mannequins hautains prenaient des poses courantes telles que «attraper un papillon» et «héler un taxi».

En revanche, les photos de Shrimpton de David Bailey la montraient dans des décors naturalistes sur un film 35 mm granuleux. Ils ont aligné Vogue avec un nouvel esprit en général dans la culture – dans le style de tir de guérilla des cinéastes français de la Nouvelle Vague ; dans le sérieux du réalisme de l’évier de cuisine ; et surtout dans la ‘Jeune Idée’, un terme nébuleux qui allait mûrir dans une décennie définie par la jeunesse.  Les vêtements étaient presque accessoires. Il s’agissait, comme l’affirme David Bailey, plus d’une fois dans ce livre, de la jeune fille.

David Bailey: Look again

David Bailey: Look again

David Bailey a abordé la photographie de mode comme une forme de portrait, tandis que ses portraits délimitaient la mode. Beaucoup de ces personnes étaient ses amis (Mick Jagger, Terence Stamp, Michael Caine), beaucoup d’autres ses amants (Shrimpton, Catherine Deneuve, Penelope Tree), tous photographiés dans son style distinctif et contrasté sur un fond blanc uni.

(Ce n’était pas, il s’efforce de le souligner, de Richard Avedon, mais a été développé par son mentor John French pour obtenir un plus grand impact sur le papier journal Daily Express .) Brutes, non filtrées, les images parlaient de son rapport instinctif avec ses sujets. , de connexions forgées par son charme terreux et racé.

Plus proche d’un mémoire que d’une autobiographie, Look Again est une curieuse affaire. Elle aussi est brute et non filtrée. Les phrases sont saccadées. Le style est grossier et démotique. La structure est une sorte de flux de conscience, comme si nous étions assis avec Bailey et écoutions ses souvenirs.

David Bailey: Look again

David Bailey: Look again

Cela n’a rien d’étonnant, puisque le photographe David Bailey est dyslexique et a réalisé le livre avec l’aide de l’historien de l’art James Fox, décrit ici non pas comme un nègre mais comme son « collaborateur ».

Comme un ensemble de pinces bulldog utilisées par un styliste de mode pour améliorer la coupe d’un vêtement, Fox a la tâche peu enviable d’imposer une sorte de forme aux réminiscences informes de Bailey, en restant invisible tout le temps.

Regarde encore est à son plus évocateur lorsqu’il s’agit de l’enfance de Bailey dans les années 1940. Il y a un fort sentiment d’appartenance et un œil pour un détail révélateur : les bâtiments bombardés avec leurs intérieurs exposés comme des maisons de poupées ; la chambre froide avec des meubles recouverts de plastique réservée aux visiteurs spéciaux; la brutalité désinvolte de la vie de l’East End.

(Son père, un tailleur de patrons, a été marqué à vie lorsqu’un jeune voyou l’a tailladé au visage. L’identité de l’agresseur a été cachée à Bailey pendant plusieurs décennies, mais il s’agissait du gangster Reginald Kray – dont il a pris les photos de mariage en 1965.)

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On peut dire à peu près la même chose de sa période en poste dans ce qui était alors la Malaisie en service national avec la RAF; tandis que le reste de la caserne était orné de pin-up coquines, une affiche de Picasso était suspendue au-dessus de la couchette de l’aviateur Bailey.

Les années 60, naturellement, occupent la part du lion du livre, mais ici, le style narratif dégressif de David Bailey joue contre lui.

Les pages sont riches d’anecdotes – apprendre au danseur de ballet Rudolf Noureev à faire le twist, se faire arrêter par la police avec un python dans le coffre de sa Rolls-Royce – dont certaines seront déjà familières aux aficionados de l’homme et son travail.

Mais quelque part en cours de route, le sens du lieu, et pire encore, de l’époque, se dissipe. Le livre prend une allure presque picaresque, une séquence brumeuse d’incidents dans lesquels notre héros, tel un Moll Flanders masculin ou le protagoniste d’un roman de Fielding, ricoche d’amant en amant.

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Nous sommes passés de Shrimpton à Deneuve (qu’il a épousé pour un pari) à Tree à Marie Helvin à, finalement, Catherine Dyer, sa femme depuis 1986. Look Again, dans des sections de dialogue transcrit comme un scénario de théâtre. Leurs souvenirs des événements ne correspondent pas toujours à ceux de David Bailey.

Dans un sens, ce récit chaotique renvoie à la question de la fin des années 60. De nombreuses personnalités qui se sont fait connaître au cours de cette décennie obsédée par la jeunesse sont confrontées à un dilemme : leurs premières réalisations éclipsent le reste de leur vie, leur talent se fige en une simple célébrité.

En 1965, David Bailey était sans aucun doute une célébrité. Le personnage principal de Blow-Up d’ Antonionia été célèbre sur son modèle, bien que Bailey déplore le maniaque de son homologue fictif « Ouais, bébé ! » maniérismes – plus appropriés, dit-il, à un photographe de studio de Chelsea. (« Il était si carré, David Hemmings. Il aurait été préférable d’avoir Terence Stamp. ») Les décennies suivantes ont un peu l’impression qu’il cherche un nouveau but.

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Malgré tout ce qu’il soutient parfois que son apogée est le présent, il n’est pas clair que David Bailey y soit parvenu. Il répertorie certains de ses plus grands succès – photographe officiel de Live Aid en 1985, une publicité anti-fourrure mémorable dans laquelle le manteau d’un mannequin fait glisser du sang sur le podium, une série de publicités télévisées comiques pour les caméras Olympus – mais le sens de la conduite de les chapitres précédents ont disparu.

Dans sa crudité et son manque de vernis, son insistance sur le fait que tout tourne autour de la fille, Look Again évoque sans effort l’homme et son travail. Il est donc regrettable qu’il souffre par endroits de quelque chose que sa photographie d’une netteté irréprochable n’a jamais fait : un étrange manque de mise au point.

Look Again de David Bailey est publié par Mac millan .

 

Qui est David Bailey ?

David Bailey est un photographe de mode anglais surtout connu pour ses images de célébrités, de mannequins et de musiciens. Bien qu’il soit également connu pour son livre de photographie NWI (1982), qui documente le processus de gentrification dans les quartiers londoniens de Primrose Hill et Camden.

Né le 2 janvier 1938 à Londres, Royaume-Uni, David Bailey a abandonné ses études secondaires pour servir dans la Royal Air Force où il a développé un intérêt pour la photographie d’ Henri Cartier-Bresson . Il est aujourd’hui âgé de 85 ans.

De retour en Angleterre, David Bailey a commencé à travailler en tant que photographe de mode John French l’assistante de. Au cours des années 1960 et 1970, l’artiste a attiré l’attention de la presse après une série de mariages très médiatisés avec Jean Shrimpton, Catherine Deneuve et Marie Helvin.

En 1965, David Bailey publie son premier livre de photographies Box of Pin-Ups , une collection d’images en noir et blanc représentant Mick Jagger, les Beatles, Twiggy et Andy Warhol., ainsi que plusieurs autres personnalités.

 

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David Bailey a ensuite reçu le titre de Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique des mains de la reine Elizabeth II et, en 2016, un prix pour l’ensemble de ses réalisations du Centre international de la photographie de New York.

Les photographies de l’artiste sont conservées dans les collections de la National Portrait Gallery et du Victoria and Albert Museum de Londres. Bailey vit et travaille actuellement à Londres, au Royaume-Uni.

Marié à Rosemary Bramble (m. 1960-1964), puis à Catherine Deneuve (m.1965-1972), Marie Helvin (m.1975-1985), il est marié à Catherine Dyer depuis 1986 et est père de 3 enfants,  Sascha Bailey, Paloma Bailey, Fenton Fox Bailey.

L’avis du Guardian

Pensez aux nuits blanches de M. Edward Shrimpton, un constructeur autodidacte qui, en 1960, s’était acheté une ferme de 200 acres dans le Buckinghamshire et avait envoyé ses deux filles dans la meilleure école de couvent locale. Tout d’abord, son aîné, Jean, 18 ans, tombe amoureux d’un homme marié, un East Ender, qui a pris des photos « glamour » d’elle.

Et comme si cela ne suffisait pas, sa fille cadette, Chrissie, fréquente un étudiant, dont la seule perspective d’emploi rémunérateur semble être avec un groupe de musique qui n’a pas encore sorti de disque. Face à la perspective de David Bailey dans sa grange à foin et de Mick Jagger dans sa chambre du fond, il semble qu’Edward Shrimpton n’ait pas pu décider qui pointer son fusil de chasse en premier.

 

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Soixante ans plus tard, Jean Shrimpton et David Bailey peuvent encore évoquer le frisson de ces premières liaisons, dans lesquelles au moins une image libre d’esprit de la décennie qui a suivi a été créée.

Pour autant qu’ils s’en souviennent, ils n’ont jamais fait d’interview ensemble au cours des années où ils se sont rendus célèbres, alors quand ils s’assoient ici, au cœur des mémoires prévisibles et candides de Bailey, c’est comme s’ils reconstituaient de petits fragments d’un fantasme partagé.

Le shooting phare de Vogue à New York, emmenant la mode studio dans la rue, lui apportant des fleurs, et les portant sans gêne, leur premier sexe, sur Littleton Common (« ah oui, je m’en souviens bien »). « Il m’a fallu trois mois pour faire passer ma jambe », se souvient Bailey, pour souligner sa bravoure.

Une grande partie de cette histoire se lit comme un pays étranger à notre époque de censure. Il y a beaucoup de choses que vous pourriez penser que vous savez déjà dans ce livre, mais ce qui le place au-dessus du familier, ce sont les segments enregistrés dans lesquels nous entendons Bailey tester sa mémoire contre certaines des personnes dont il a été le plus proche – non seulement Shrimpton, mais aussi ses ex-femmes, Catherine Deneuve et Marie Helvin, l’épouse actuelle, Catherine Dyer, et bien d’autres amis et amants.

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De cette façon, James Fox, le nègre de David Bailey, fait de ce qui pourrait être un exercice d’auto-mythologie quelque chose de beaucoup plus brut et surprenant (en ce sens, le livre fait un digne successeur des derniers efforts de Fox en tant que « fantôme » pour Keith Richards’s Life).

Parfois, il laisse libre cours au personnage cockney non reconstruit de Bailey, mais en l’écoutant en compagnie de vieux amis et de vieux amants, nous l’entendons également confronter et examiner certains moteurs plus complexes de sa créativité priapique.

Cela remonte en grande partie à l’enfance du photographe. Fox le sonde et le presse au sujet de sa relation avec ses parents, sa mère en colère et son père capricieux – il était l’accident qui a imposé leur mariage horriblement malheureux – et laisse ce rationnement d’affection en temps de guerre expliquer une partie de l’agitation légendaire de David Bailey.

Bailey fait remonter son œil pour la beauté féminine à l’après-midi de 1948 lorsqu’il est allé avec sa mère et sa tante lors de leur voyage annuel dans le West End et à Selfridges pour essayer les robes qu’ils ne pouvaient jamais se permettre, avant de rentrer chez eux pour courir. des versions d’entre eux sur leurs machines à coudre.

À une telle occasion, sa mère a essayé une robe de style Dior et s’est retournée devant la vitrine du grand magasin, à contre-jour – et David Bailey, neuf ans, a pris sa première photo dans sa tête.

Il a conservé cette image, semble-t-il, même s’il était traité de stupide tous les jours à l’école (il est parti à 14 ans et a reçu un diagnostic de dyslexie à 30 ans) et à travers des emplois qui comprenaient un passage en tant que collecteur de dettes dans l’East End à ses adolescents.

Il était, selon son plus vieil ami, Danny O’Connor, jamais sans «le regard de Bailey» apparemment voir des choses chez les gens – les femmes – qu’ils se voyaient à peine eux-mêmes.

Le regard lui a causé beaucoup d’ennuis, se faisant battre par des voyous locaux, « les garçons Barking », dont il a regardé les petites amies, mais c’était aussi son attirance presque indéfectible. Il n’a jamais douté de ce don. « Ma mère avait l’habitude de dire : ‘Tu finiras comme nous tous, à conduire le bus 101’ », se souvient-il.

« Je me suis dit ‘Je ne le ferais pas.’ » Une grande partie de cette histoire, et une grande partie du comportement qu’elle décrit, se lit comme un pays étranger à notre époque de censure. Comme le dit l’assistant de longue date de Bailey, John Swannell : « Quel que soit le voyage dans lequel il était, il est allé chercher le modèle et 99% du temps, il les a fait craquer. »

Il n’y a, parmi les nombreux anciens amants qui apparaissent dans ces pages, aucune suggestion que cette attention était indésirable. Le récit subtil de Fox vous permet de voir à quoi cela ressemblait à travers les yeux de Bailey et vous permet parfois de voir les bords de ce viseur.

 

BONUS: Interview de David Bailey pour gagosian quarterly, par Derek Blasberg, été 2019

Le photographe s’est assis avec Derek Blasberg pour parler de son processus, de sa bête noire et de ses expériences avec Jean Shrimpton, Anjelica Huston, Freddie Mercury, et plus encore.

DEREK BLASBERG: De souvenez-vous de la première fois que nous nous sommes rencontrés ? C’était il y a des années, et j’étais la styliste d’un shooting magazine avec Daphne Guinness. J’étais terrifié parce qu’on m’avait dit que vous détestiez les Américains et les stylistes insistants et que j’étais là pour être les deux.

DAVID BAILEY: Oui, je me souviens de ce tournage. Tu allais bien, mais c’est son petit ami qui m’a énervé. Je lui ai dit de disparaître, je pense.

DBLY: Oui,vous l’avez fait ! Ce qui a été un énorme soulagement pour moi.

DBAI Je suppose que je ne l’ai pas aimé [rires]. Il se tenait derrière moi et essayait de la diriger sur les photos, ce qui était affreux, mais elle était gentille.

DBL Les shootings pour tant de magazines de mode vous manquent ?

DBAI Je ne vois plus aucun des magazines pour lesquels je tournais.

DBL: Ils ont tous mal avec les budgets de nos jours.

DBAI:  Aucun d’entre eux n’a jamais été vraiment riche. Vogue anglaise ? Oubliez ça, ils n’ont jamais eu de gros budgets. Vogue française ? Rien. Italie : rien. Seul Vogue américain l’a fait. Je me souviens qu’une fois [l’ancienne rédactrice en chef du Vogue américain Diana] Vreeland m’a téléphoné et m’a dit: « Tu vas me donner l’enfer mais nous devons surveiller l’argent. »

Elle a parlé pendant une heure lors de cet appel – un appel longue distance, qui à l’époque coûtait une fortune – et elle a passé environ une heure et demie à parler. Puis elle m’a téléphoné le lendemain et m’a dit : « Iras-tu en Inde pour photographier un tigre blanc ? [rires] Après m’avoir dit de réduire les budgets, elle m’envoie en Inde pour photographier un tigre blanc ! Il était dans un zoo de toute façon ! Vreeland était l’une des femmes les plus extraordinaires que j’ai jamais rencontrées.

DBL: C’est fascinant de voir comment Diana Vreeland est restée une telle icône de la mode.

DBAI:  Eh bien, elle était vraiment fantastique. Elle était intelligente et l’une des femmes les plus intéressantes que j’ai jamais rencontrées, d’une drôle de manière.

DBL: Elle a inspiré le personnage de Kay Thompson dans le film Funny Face [1957], qui mettait en vedette Audrey Hepburn.

DBAI: C’était un grand film. J’ai vu ce film quand j’étais assistant du photographe John French.

DB: Il a ce grand numéro d’ouverture, « Think Pink ».

DBAI: Yeah, cette déclaration de Diana Vreeland. C’est elle qui a dit « Le rose est le bleu marine de l’Inde ». C’est aussi bon que la ligne d’Andy Warhol sur le fait que tout le monde est célèbre pendant quinze minutes. Mais je me demande si cet écrivain médiatique…

DBL: Marshall McLuhan?

DBAI: Yeah, celui qui a dit que l’image est le message. Il a dit toutes sortes de choses accrocheuses. Je me demande si Warhol a obtenu beaucoup de citations de lui.

DBL: Il sait que vous avez commencé à prendre des photos après votre appel au service national, l’équivalent britannique du repêchage militaire américain, mais avant cela, pensiez-vous que vous seriez dans le monde de la mode ? Dans les magazines, les médias et les photographies ?

DBAI: Personne n’ y a pensé. J’aimais la photographie mais je ne pensais pas à la mode. En fait, c’était vraiment un accident : je jouais de la trompette, je voulais être Chet Baker, mais, heureusement, quelqu’un a volé ma trompette [rires].

DBL: Quand ?

DBAI: Lorsque j’étais dans l’Armée de l’Air. Un officier l’a pris et je n’ai rien pu faire. Il a dit : « Puis-je emprunter votre trompette pour dessiner ? J’ai dit « Ouais », puis il a dit : « Désolé de te dire ça, mais quelqu’un l’a volé. » C’était un officier et je n’étais qu’un soldat, donc je ne pouvais rien y faire.

DBL: C’est peut-être la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée.

DBAI:  oui, probablement ! J’aurais été un très mauvais Chet Baker [rires].

DBL:  Et c’est à ce moment-là que vous avez travaillé avec John French, n’est-ce pas ? DBOUi, pendant environ onze mois. John était un gars formidable. Et puis je suis allé à Vogue.

DBL: Vous étiez assez jeune et – comment dire ? – pas le genre de photographe typique utilisé par Vogue à l’époque. À ce moment-là, Vogue cherchait des gens assez polis.

DBAI: Honnêtement, je ne sais pas comment je suis arrivée à Vogue avec mon accent. Les Américains ne le savent peut-être pas, mais ce n’était pas facilement accepté en Angleterre d’avoir un accent comme le mien. Il y avait de très belles filles dans les années 1960 avec des accents comme le mien et nous n’avions pas le droit de travailler avec elles.

J’ai toujours pensé : « Eh bien, qu’est-ce que son accent a à voir avec une photo ? Nous ne faisons pas de film ! » Mais ils n’auraient rien à voir avec quelqu’un qu’ils pensaient être « commun ». C’était comme ça jusqu’aux années 70, vraiment.

DBL: Pourquoi vous ont-ils laissé entrer ?

DBAI:  Je ne sais pas pourquoi. Je pense que le directeur artistique était un outsider et peut-être qu’il pensait que j’étais un outsider aussi. Il était homosexuel et, à cette époque, être homosexuel était en fait interdit par la loi. J’étais un étranger d’une manière différente, donc nous avions quelque chose en commun.

DBL: Vous étiez contre la société, et les magazines aimaient les gentils gens de la classe moyenne supérieure comme Cecil Beaton.

DBAI: Cecil détestait ne pas être chic. Il aurait aimé être comte ou seigneur ou n’importe quoi d’autre. Ils ont fait de lui un monsieur à la fin, donc au moins il l’a en quelque sorte compris.

DBL: Vous  avez contribué à inaugurer une nouvelle ère de la photographie très post-Cecil Beaton.

DBAI: Il avait une façon de mettre les gens à l’aise. C’étaient de superbes photos parce qu’il filmait des gens dans une chaise élégante et leur donnait l’impression qu’ils avaient toujours été dans cette chaise élégante.

DBL: Vous avez cependant fait sortir les gens de leurs chaises de luxe. En arrivant chez Vogue, saviez-vous que vous introduisiez un style unique ?

DBAI: Non. Je n’y ai jamais pensé, pour être honnête. Cela semblait juste être du bon sens. Je ne pense même pas que les gens aient réalisé que les photos étaient bonnes quand je les ai faites. . . mais nous ne savions rien à l’époque.

DBL: Il y a cette excellente citation que vous avez faite : « Environ 2 000 personnes se sont amusées dans les Swinging ’60s. »

DBAI: Yeah, ils n’étaient pas très amusants si vous étiez un mineur de charbon ou un pêcheur ou quelque chose comme ça. Il n’y avait que quelques milliers de personnes qui s’amusaient dans les années 60 et c’était un truc de la classe ouvrière. C’était la première fois qu’ils avaient une voix. Je pense que la raison pour laquelle c’est arrivé était que nous étions trop nombreux. Il y avait Michael Caine, Terence Stamp, Albert Finney.

Si vous regardez des films anglais des années 50, c’étaient tous des gens de la classe moyenne qui jouaient au cockney. Vous pouvez dire par leur accent qu’ils n’étaient pas vraiment de l’East End. Finalement, nous étions comme, qu’est-ce que c’est?

DBL: Utilisez-vous un appareil photo numérique de nos jours ? Ou un iPhone ?

DBAI: Yeah, je vais leur parler pendant quelques heures si je peux avant de leur tirer dessus. Ensuite, cela ne prend que dix minutes. Mais pensez-y : comment pouvez-vous tirer sur quelqu’un que vous ne connaissez pas ? Ce n’est pas grave si je les ai déjà rencontrés et que je les connais, si je les connais depuis des années, comme Jack [Nicholson] ou quelqu’un d’autre, mais si un étranger arrive et que je ne sais pas qui il est, comment puis-je savoir quand j’ai le bon coup?

DBL: Si je pouvais dire que demain tu pourrais tirer sur qui tu veux, qui serait-ce ?

DBAI: Personne, vraiment. Il y a vingt ans, cela aurait probablement été Fidel Castro. [Magazine editor] Tina Brown voulait faire ça, et nous avons essayé plusieurs fois, mais ils disaient: « Pouvez-vous aller passer six semaines là-bas, mais ils ne sont pas sûrs que vous l’obtiendrez. » Alors j’ai dit : « Je ne peux pas passer six semaines à Cuba !

Finalement, ils ont envoyé [Herb] Ritts, et il est resté là-bas pendant deux semaines et est parti. Il en a eu marre aussi. Honnêtement, je ne pense pas que les Cubains étaient si intéressés.

DBL: Une question que je reçois souvent, en particulier avec les personnes qui aiment la photographie, est la suivante : comment commence-t-on une collection de photographies ? Que recherchez-vous lorsque vous prenez des photos ? Qu’est-ce qu’une image importante pour vous ?

DBAI: Je ne parle jamais aux gens de cette merde ! [rires] Honnêtement, je ne sais pas. Je n’ai collectionné que deux photographes dans ma vie : l’un est Irving Penn et l’autre est Manuel Álvarez Bravo. J’ai probablement une vingtaine de photos de chacun d’eux.

DBL: Vous arrive-t-il d’afficher vos propres images ?

DBAI: Non, jamais. Sur mes murs ? Non. Je ne veux pas que mes photos soient chez moi.

DBL:  Il y a une photo de Georgia O’Keeffe dans les toilettes.

DBAI:  C’est de Bruce Weber.

DBL: Oh, c’est vrai.

DBAI: Ils sont principalement Bruce aux toilettes. Ha! Je parie qu’il aimerait ça.

DBL: Avez-vous une camaraderie avec d’autres photographes ?

DBAI: Non. Je l’ai fait avec Helmut [Newton] et avec Bruce – j’essaie de penser à qui d’autre. Je connaissais assez bien Irving Penn. Il me laissait louer son studio.

DBLT:  Parlez-moi de modèles. Qui aimes-tu?

DBAI: Easy : Je pense que les deux plus grands modèles sont Jean Shrimpton et Kate Moss.

DBL: Certaines de vos premières photos les plus célèbres sont avec la crevette, mais ensuite elle a complètement quitté la mode et est sortie de la grille. Droite?

DBAI:  Eh bien, elle n’a pas aimé ça. Jean détestait ça. Kate adore ça. C’est la différence. Kate est fantastique. Elle vient parfois ici et elle repart vers quatre heures du matin. Je viens de prendre une belle nouvelle photo d’elle. Je ferais n’importe quoi pour Kate.

DBL:  Il est heureux de vous entendre dire cela parce que je pense que souvent, les photographes comme vous ont si peu de patience pour les gens de la mode.

DBAI: J’ai cessé de faire de la mode il y a des années. C’était trop. En 1971, j’ai fait 800 pages chez Condé Nast en un an, et c’était tout simplement trop.

DBL: Wow, 800 de quoi que ce soit, c’est trop.

DBAI : J’ai pensé : « Merde, je dois arrêter de travailler comme ça. Je vais me transformer en robe si je ne fais pas attention ! » [Rires] Je n’ai jamais vraiment aimé la mode de toute façon. J’aime les filles mais je n’ai jamais vraiment été bonne pour le business. J’aime Yves Saint Laurent, je suppose. En fait, je suis allé voir sa première collection et j’étais avec Catherine Deneuve et je lui ai dit : « Catherine, tu dois arrêter de porter ce que tu portes et il faut que tu enfiles ce Yves Saint Laurent. »

DBL: Vraiment ? YSL et Deneuve sont devenus des amis et des muses pour la vie.

DBAI : C’est moi qui l’ai présentée à Yves. Après cela, Pierre Bergé a été mon meilleur ami pour le reste de sa vie.

DBL: Est-ce que votre façon de prendre des photos aujourd’hui diffère un peu de celle que vous aviez lorsque vous avez réalisé les portraits de Michael Caine dans les années 1960 ?

DBAI: Non, je les prends tous de la même manière. Je n’ai jamais vraiment changé. J’ai de la chance d’une certaine manière, car mes photos ne semblent pas dater. Si je faisais des photos de mode maintenant, j’éviterais les cheveux et les chaussures. Je n’ai jamais porté trop de cheveux ou de chaussures parce que ces deux choses, les livres de mode, vieillissent plus qu’autre chose. Je recadre toujours des trucs. J’ai toujours eu des ennuis avec Vogue, comme « Oh, on ne peut pas voir les pieds. »

Et je disais: « Eh bien, vous savez à quoi ressemblent les pieds » [rires]. J’aime faire mon propre style. Je ne veux pas faire de trucs marrants. Je veux prendre la photo et continuer. Moins est toujours plus.

DBL: Quand vous voyez les photos de Mick Jagger, les photos que nous avions exposées dans la galerie, vous paraissent-elles encore fraîches ?

DBAI : Au début, je n’étais pas submergé par l’idée de faire une exposition de photographies des années 60 – je me suis dit : « Ugh, encore les années 60 ». Et je déteste ce terme « Swinging ’60s » et tout ça, c’est tellement cliché. Mais ici, ils se sentaient frais.

DBL: Mais nous sommes tous tellement ivres de nostalgie. Je veux dire, Freddie Mercury est le nom le plus chaud à Hollywood et il est mort depuis des décennies.

DBAI: Oh ouais, j’ai vu ce film, Bohemian Rhapsody. C’est bon, il est bon.

DBL: aviez-vous connu Freddie ?

DBAI: Freddie a enfoncé sa langue dans ma gorge !

DBL: n’êtes-vous pas sorti avec Anjelica Huston ?

DBAI: OUi, j’étais avec elle avant Nicholson. Elle était super, Anjelica. C’est une imitatrice fantastique. Elle peut imiter n’importe qui. J’ai fait un livre sur elle.

DBL: Tu es sorti avec Shrimpton aussi.

DBAI: Je l’ai fait.

DBL: J’ai entendu dire qu’elle dirigeait maintenant une chambre d’hôtes au bord de la mer.

DBAI: C’est mieux qu’une chambre d’hôtes ! C’est un peu comme Fawlty Towers. La dernière fois que je suis resté avec elle, nous avons tous les deux été enfermés à 20 heures du soir et nous n’avons pas pu rentrer parce que personne ne savait où était la putain de clé. Il n’y avait personne à la réception. C’est un hôtel adorable. Il n’y a pas trop d’hôtels de charme à St. Ives.

DBL: Alors tu es toujours ami avec elle ?

DBAI: Oui ! Je suis ami avec toutes mes ex-petites amies sauf Marie Helvin. Je ne la vois jamais.

DBL: Êtes-vous ami avec des personnes avec qui vous avez travaillé au fil des ans ?

DBAI:  Ah ouais. Tout le monde. J’aime travailler avec les mêmes femmes depuis quinze ans. Vogue en a eu marre mais j’ai travaillé avec [ma femme] Catherine pendant quarante ans.

DBL: Ça doit être valorisant d’avoir encore des gens qui viennent voir des photos vieilles de cinquante ans dans une galerie, non ?

DBAI: Je pense qu’ils sont plus vieux que ça. Quel âge j’ai? Quatre-vingts. Ouais, ils sont plus vieux que ça. Ils datent du début des années 60.

DBL: Il était poli et coupé quelques années.

DBAI Non, non, je suis très vieux [rires].

DBL: Dernière question : Quelle est la première personne que vous avez eu envie de prendre en photo ?

DBAI:  Somerset Maugham. Il a écrit Of Human Bondage. Ils en ont fait un film et il s’agissait d’un gang de filles. Il a fait beaucoup de bons livres et il comprenait les femmes plus que n’importe quel hétéro.

DBL: C’était le premier portrait de célébrité ?

DBAI: Première personne célèbre, ouais. Je me suis dit : « Merde, s’ils sont tous comme ça, ça va être génial. » Il n’aurait pas pu être plus gentil et il est mort quelques années plus tard. Il m’a dit : « Ne donne pas tout. » La dragonne de mon appareil photo était un morceau de ficelle [rires] et je n’avais pas beaucoup d’argent à l’époque, ce qu’il a remarqué. Il a dit: «Oh bien, tu es pauvre. Ne donnez rien. Gardez quelque chose en retour.

DBL C’est un sage conseil.

DBAI s’entendait bien avec lui. Il était très vieux—

DBL: Quel âge ?

DBAI: Shit, il devait avoir soixante-treize ans ou quelque chose comme ça, ce qui est plus jeune que moi maintenant. Mais ne me demandez aucun conseil.


Eric CANTO Photographe : Photos de concerts, portraits, pochettes d’albums.

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FAQ sur le photographe David Bailey :

1. Qui est David Bailey ?

David Bailey est un photographe britannique né en 1938 à Londres. Il est surtout connu pour ses portraits de célébrités des années 1960, ainsi que pour son travail dans la photographie de mode.

2. Comment David Bailey a-t-il commencé dans la photographie ?

Bailey a commencé sa carrière de photographe en 1959, lorsqu’il a été embauché comme assistant pour le photographe John French. Il a rapidement commencé à travailler pour Vogue, où il a été remarqué pour son style de photographie innovant et sa capacité à capturer l’esprit de l’époque.

3. Qu’est-ce qui a rendu le travail de Bailey si remarquable ?

Le travail de Bailey est connu pour sa capacité à capturer l’essence de ses sujets. Il a également été salué pour sa technique de photographie, notamment son utilisation de la lumière naturelle et son choix de cadrage. Ses portraits sont souvent intimes et expressifs, ce qui a permis de créer des images emblématiques de la culture populaire britannique des années 60.

4. Quels sont les sujets célèbres que David Bailey a photographiés ?

Bailey a photographié de nombreuses personnalités célèbres au cours de sa carrière, notamment les Beatles, les Rolling Stones, Andy Warhol, Michael Caine, Mick Jagger, Jean Shrimpton, et bien d’autres.

5. Qu’est-ce que la photographie de mode signifie pour David Bailey ?

Pour Bailey, la photographie de mode est avant tout un moyen d’explorer la créativité et l’expression personnelle. Il a toujours cherché à créer des images qui sont à la fois belles et provocantes, tout en évitant les stéréotypes de la mode conventionnelle.

6. Qu’est-ce qui a rendu le travail de Bailey si influent dans la photographie de mode ?

Bailey a été un pionnier de la photographie de mode moderne, qui a rompu avec les conventions rigides de la photographie de mode traditionnelle. Son approche personnelle et non conventionnelle a contribué à redéfinir la photographie de mode dans les années 1960.

7. Comment David Bailey a-t-il utilisé la photographie pour explorer des questions sociales et politiques ?

Bailey a utilisé sa photographie pour aborder des questions sociales et politiques importantes, notamment la pauvreté, la guerre et les droits civils. Ses portraits de personnes dans les quartiers défavorisés de Londres ont contribué à sensibiliser le public aux inégalités économiques et sociales.

8. Quel est l’héritage de David Bailey sur la photographie contemporaine ?

L’héritage de Bailey sur la photographie contemporaine est considérable. Son style personnel et son approche non conventionnelle ont influencé de nombreux photographes depuis lors, tandis que ses photographies iconiques des années 60 ont continué à inspirer la culture populaire britannique et internationale.

9. Quel est le travail le plus célèbre de David Bailey ?

Le travail le plus célèbre de Bailey est peut-être sa série de portraits de la mannequin Jean Shrimpton en 1963, qui est devenue un symbole embl

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ématique de la culture populaire britannique des années 60. Ces portraits ont été salués pour leur intimité et leur capacité à capturer l’esprit de l’époque.

10. Comment David Bailey a-t-il continué à travailler dans la photographie jusqu’à aujourd’hui ?

Bailey a continué à travailler dans la photographie depuis les années 60, créant des portraits de célébrités et des campagnes publicitaires pour des marques de mode de renommée mondiale. Il a également publié de nombreux livres de photographie et exposé son travail dans des musées et des galeries à travers le monde.

En conclusion, David Bailey est un photographe britannique iconique, connu pour son style de photographie personnel et non conventionnel qui a redéfini la photographie de mode dans les années 1960. Ses portraits de célébrités et son travail social et politique ont également contribué à façonner la culture populaire britannique des années 60. Son héritage se poursuit dans la photographie contemporaine et son travail continue d’être une source d’inspiration pour de nombreux photographes aujourd’hui.

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